澎湃新闻记者 王昱
据《马可·波罗游记》记载，1282年-1284年期间，商人旅行家马可·波罗来到扬州生活，并且谋了一份盐务的官职，领了元朝廷三年的俸禄。在进入扬州城之前，他自北向南来到了当时的高邮。这是一座地域广阔的城市，他对这里的印象是，“城市很繁华。民以经商和手艺为生，养生必需品俱极丰富，产鱼尤多，走兽飞禽各种野味皆甚多。用威尼斯银币一格鲁梭就能买到三只像孔雀那样大的稚。”
不仅如此，京杭大运河上来来往往的船只也让马可啧啧称奇——“注意了，我的读者客官，他们走的不是我们走的不是大海哦，是湖泊和河流啊！”
大运河畔的中国邮驿“活化石”
高邮，位于扬州市区北部，京杭大运河沿岸，高邮湖畔，东邻泰州市、兴化市，南连江都区、邗江区、仪征市。公元前223年，秦王嬴政在境内筑高台、置邮亭，故得名“高邮”， 它是中国历史上唯一以“邮”命名的城市。
到了明清时期，因盐业而兴的扬州一府置六驿，其中重要的两驿皆设在高邮，也让高邮的邮船漕运事业达到了顶峰。
高邮明清运河故道作为京杭大运河重要组成部分，被列入了世界文化遗产。澎湃新闻记者 王昱 图
孟城驿开设于明代洪武八年，是我国目前保存更好且规模更大的一座古代驿站。1421年明成祖迁都北京后，由于南北两京并设，两地联系频繁，明运河沿线成为明代最繁忙的驿段之一，盂城驿的作用也更加巨大。据说，鼎盛时期有驿马130匹，驿船18条，马夫、水夫200人，房屋100多间，占地10余亩，堤上另建有迎饯宾客的皇华厅，东有秦邮公馆和饲养马匹的马饮塘。
孟城驿 澎湃新闻记者 王昱 图
俯瞰孟城驿 刘乐凯 图
不论酷暑严冬，还是狂风暴雨，传送重要急件的驿使都要快马加鞭，飞奔在尘土飞扬的驿道上。
如今，步入南门大街，在街道的尽头，可以看到孟城驿遗址。其中，正厅“皇华厅”，为一幢五开间明代建筑，是通邮传令，处理公文的场所，也是当时高邮州官接见过往使节的地方。
“驻节堂”是古代驿丞接待各路使节及四方宾客的场所，它也是整座孟城驿遗址上保存最完好的明代遗存，厅堂东西两侧为宾客的寝室，供官员下榻使用。另外还有“礼宾轩”，顾名思义就是接待官员的会客厅。
皇华厅 澎湃新闻记者 王昱 图
驻节堂 刘乐凯 图
为值更报时，报捷庆典，驿站还设有鼓楼，高约15米。站在鼓楼上，凭栏远眺，不远处浩浩荡荡的京杭大运河、巍峨的唐代镇国寺塔和水天一色的高邮湖美景尽收眼底。
鼓楼是驿站的标志性建筑。 澎湃新闻记者 王昱 图
1670年，蒲松龄作为同乡好友孙蕙的幕宾来高邮，曾驻留在孟城驿管理驿务，虽然只有短短半年的时间，但留下《清水潭决口》、《早过秦邮》等诸多诗文，回忆自己在高邮的岁月。
1670年，蒲松龄作为同乡好友孙蕙的幕宾来高邮，曾驻留在孟城驿管理驿务。 澎湃新闻记者王昱 图
马可·波罗像 澎湃新闻记者 王昱 图
2013年，高邮市 *** 对孟城驿实施扩容，新建了秦邮公馆、客栈等建筑设施，并对附近居民的生活区进行整治，打造了占地6600多平方米的特色景区。
2014年，高邮明清运河故道作为京杭大运河重要组成部分，被列入了世界文化遗产（是我国第46个世界遗产），孟城驿、南门大街、镇国寺塔等也都被囊括其中。
南门大街过去是丧服一条街，经过重修和改造，已经成为当地的历史文化街区
南门大街上的非遗展示 澎湃新闻记者 王昱 图
南门大街上的腰鼓队 澎湃新闻记者 王昱 图
双黄蛋、蒲包肉，忘不了的高邮味道
说到高邮，除了让马可波罗流连忘返外，还有一个人对高邮的感情也十分深厚。
中国当代作家、著名美食家汪曾祺，1920年出生在高邮的一个旧地主家庭。他的祖父是清末文官，父亲也是位多才有趣之人，善绘画、喜弹奏、爱打拳、会烧菜。耳濡目染中，汪曾祺从小学习古文，能诗能画。
汪曾祺曾说：“我的作品相当一部分是以我的家乡高邮为背景的。”挑米、卖藕、孵鸡、贩骡、唱戏……他笔下的家乡充满了烟火气，充满了水乡柔情。而其中最少不了的元素就家乡的美食。
汪曾祺纪念馆 澎湃新闻记者 王昱 图
汪曾祺和妻子施松卿 澎湃新闻记者 王昱 图
双黄蛋是高邮最知名的特产，北宋文学家秦少游就曾以双黄蛋等家乡土特产寄赠师友苏东坡。而高邮双黄蛋到底哪里好？清代大文学家、美食家袁枚在其著作《随园食单》中解释道：“咸蛋以高邮为佳，颜色红而油多”。
高邮的特产双黄咸蛋 澎湃新闻记者 王昱 图
高邮当地有一种麻鸭，体型大、身躯长、体格壮，不但本身肉质鲜嫩，所产的鸭蛋个头也大，双黄的几率也高。双黄鸭蛋大如鹅蛋，蛋壳质细、光亮，呈白色或淡绿色，在蛋壳外裹上一层黄泥和草木灰后，放入酒坛中腌制，大概3个月后，双黄咸鸭蛋就“出炉”了。
在《端午节的鸭蛋》一文中，汪曾祺不禁感叹：“高邮的咸鸭蛋确实是好，我走过的地方不少，所食鸭蛋多矣，但和我家乡的完全不能比！曾经沧海难为水，他乡咸鸭蛋，我实在瞧不上。”
在蛋壳外裹上一层黄泥和草木灰后，放入酒坛中腌制。 澎湃新闻记者王昱 图
咸蛋以高邮为佳，颜色红而油多。 澎湃新闻记者王昱 图
在汪曾祺的小说《异秉》中，还有一道独具高邮特色的传统小吃频频出现。那就是“蒲包肉”。 据说蒲包肉的历史可以追溯到清代早期，距今已有300多年。蒲包肉的外形很奇特，看着像葫芦，被用蒲叶编织的“口袋”裹得严严实实的，根本不知道里面“卖的什么药”。
蒲包肉 *** *** 比较简单：把猪肉切碎，放入葱、姜、糖等搅拌均匀，再装入小蒲包中扎紧。然后把蒲包放入锅中，加入酱油、料酒、五香粉、桂皮、花椒、八角等焖煮一段时间即可。吃的时候，需要剪开外面的蒲包，但为了塑形，通常碎肉外面还会裹上一层豆腐皮，这样剥开蒲包的时候，一个完整的“葫芦”就出现在眼前，然后再切成一片一片装盘。
蒲包肉的外形很奇特，看着像葫芦。 澎湃新闻记者王昱 图
碎肉外面还会裹上一层豆腐皮，剥开后，一个完整的“葫芦”就出现在眼前，然后再切成一片一片装盘。 澎湃新闻记者 王昱 图
红白相间、有肥有瘦的猪肉带着蒲叶的清香，紧密有嚼劲，肉嫩弹牙。如今在汪曾祺纪念馆对面，有一家“二子蒲包肉”，据说《异秉》小说中“王二“人物的原型，就是这家老店过去的主人。
二子蒲包肉 澎湃新闻记者 王昱 图
汪曾祺不仅会吃还会做，“汪氏家宴”就是他发明的。他常在家中招待客人吃的菜肴，其中大多以高邮的特产为原料，例如咸菜慈菇汤，高邮的咸菜一般是用瘦长的大棵青菜腌制的，腌到菜梗子黄黄的，甚至透明，口味更佳；还有虎头鲨汆汤，汪曾祺说苏州人稀奇的虎头鲨，在高邮最平常不过，而且高邮的虎头鲨肉细不散，味道极鲜。
美丽的高邮湖 澎湃新闻记者王昱 图
高邮滨湖临水，因水而生，因水而美，因水而兴。而这座古老驿站，永远等待着新的探险者到来。
责任编辑：徐颖
校对：张艳
韦小宝骂吴三桂是高邮咸鸭蛋，汪曾祺听了作何感想？先给大家破个谜语：
“这道美味很普遍，家家餐桌都曾见。出产之地在江南，信手拈来骂han奸”
看过金庸先生《鹿鼎记》原著的朋友，相信一定很容易猜得到。
吴三桂笑道：“韦爵爷是扬州人吗？”韦小宝道：“正是。”吴三桂笑道：“那就更加好了，小王寄籍辽东，原籍扬州高邮。咱们真正是一家人哪。”韦小宝心道：“辣块妈妈，原来你是高邮咸鸭蛋。扬州出了你这个大汉奸，老子可倒足了大霉啦。”
那天浏览某宝，无意中看到“高邮咸鸭蛋”，不由想起《鹿鼎记》中这段情节，所谓“山不在高，有仙则名”，县不在大小，有蛋就灵。
很早就读过汪曾祺《端午的鸭蛋》，他的家乡是水乡高邮，目前为江苏省一个县级市，高邮 *** 鸭是著名的鸭种，高邮人也善于腌鸭蛋，高邮咸鸭蛋于是出了名，汪一对别人提起自己家乡，别人都肃然起敬，反倒弄得他很不高兴，觉得好像他家乡，穷的就只有鸭蛋。
不过高邮咸鸭蛋确实出名，50年代，一曲高邮民歌《数鸭蛋》，以其诙谐、轻快的旋律，浓郁的乡土气息而声震京都，得到毛主席、周恩来总理的赞誉。高邮鸭是高邮人的名片，"未识高邮人，先知高邮蛋"。北宋著名词人秦观，也曾以鸭蛋馈赠其师友——时任徐州太守的苏东坡。清代大文学家袁枚，在他的《随园食单》中也留下了记载："腌蛋以高邮为佳，颜色细而油多……。”
高邮鸭蛋如此出名，但以前却没给我留下什么深刻印象，毕竟鸭蛋是很常见、很廉价的东西，没人会把其当一回事，而母亲却常跟我提起，她幼年时端午节吃咸鸭蛋的故事。
那是60年代物质相当匮乏的时期，但她所生活的乡间，还算勉强可以，端午又是与中秋、春节并列的三大重要节日，因此一早起来，饭菜就相对丰富，白米粥、粽子，就着自家种的青蒜、生菜，蘸着鸡蛋酱吃。酱也是自家腌制的，平时多生吃，端午却要专门用鸡蛋炸熟。之后，姥姥还会煮上一大锅的鸡蛋鸭蛋，都是新腌不久，只有一点淡淡的咸味，然后给孩子们每人分上三个鸡蛋、两个鸭蛋，当做节日礼物。
之后就有趣了，母亲他们几个兄弟姐妹，有的把蛋藏在板柜里，有的藏在被窝里，有的藏在草垛里、还有藏在鸡舍里的，大家这时免不了斗智斗勇，彼此猜测对方藏蛋的地点，也有直接开口讨要的，看平日手足相处的情份了，谁若是能想办法顺走，或多要到一枚两枚，就像占到了极大便宜似的。虽偶尔会闹出小摩擦，但那时的孩子们都很懂事，也都手足情深，基本不会把事情闹大。不像我，自幼为独生子女，从未体会过手足之情的滋味，所以，每每听父母讲起这类事时，都会觉得很羡慕，也很向往。
*** 时代到来后，也邮购过高邮咸鸭蛋，但不知是否因没买到正宗的，还是现代人口味太刁，并没吃出什么太让人难忘的味道，感觉跟我们本省白洋淀出产的相比，也没什么不同。
其实，在物质条件如此丰富的现代社会，没人会将这种普普通通的食物当作一回事，只有将其拿到母亲面前时，才可能又勾起一波老人的回忆杀，虽然之前已讲过多次，但她仍会不厌其烦地再给我讲一次幼年端午吃鸭蛋的故事，因为，故事里饱含着她对逝去的父母、兄姐间的满满思念之情。
家乡的端午，很多风俗和外地一样。系百索子：五色的丝线拧成小绳，系在手腕上。丝线是掉色的，洗脸时沾了水，手腕上就印得红一道绿一道的；做香角子：丝丝缠成小粽子，里头装了香面，一个一个串起来，挂在帐钩上；贴五毒：红纸剪成五毒，贴在门槛上；贴符：这符是城隍庙送来的。城隍庙的老道士还是我的寄名干爹，他每年端午节前就派小道士送符来，还有两把小纸扇。符送来了，就贴在堂屋的门楣上。一尺来长的黄色、蓝色的纸条，上面用朱笔画些莫名其妙的道道，这就能辟邪？喝雄黄酒：用酒和的雄黄在孩子的额头上画一个王字，这是很多地方都有的。有一种风俗不知别处有不：放黄烟子。黄烟子是大小如北方的麻雷子的炮仗，只是里面灌的不是硝药，而是雄黄。点着后不响，只是冒出一股黄烟，能冒好一会儿。把点着的黄烟子丢在橱柜下面，说是可以熏五毒。小孩子点了黄烟子，常把它的一头抵在板壁上写虎字。写黄烟虎字笔画不能断，所以我们那里的孩子都会写草书的“一笔虎”。还有一个风俗，是端午节的午饭要吃“十二红”，就是十二道红颜色的菜。“十二红”里我只记得有炒红苋菜、油爆虾、咸鸭蛋，其余的都记不清，数不出了。也许十二红只是一个名目，不一定真凑足十二样。不过午饭的菜都是红的，这一点是我没有记错的，而且，苋菜、虾、鸭蛋，一定是有的。这三样，在我的家乡，都不贵，多数人家是吃得起的。我的家乡是水乡，出鸭。高邮 *** 鸭是著名的鸭种，鸭多，鸭蛋也多。高邮人也善于腌鸭蛋。高邮咸鸭蛋于是出了名。我在苏南、浙江，每逢有人问起我的籍贯，回答之后，对方就会肃然起敬：“哦！你们那里出咸鸭蛋！”上海的卖腌腊的店铺里也卖咸鸭蛋，必用纸条特别标明：“高邮咸蛋”。高邮还出双黄鸭蛋。别处鸭蛋也偶有双黄的，但不如高邮的多，可以成批输出。双黄鸭蛋味道其实无特别处，还不就是个鸭蛋！只是切开之后，里面圆圆的两个黄，使人惊奇不已。我对异乡人称道高邮鸭蛋，是不大高兴的，好像我们那穷地方就出鸭蛋似的！不过高邮的咸鸭蛋，确实是好，我走的地方不少，所食鸭蛋多矣，但和我家乡的完全不能相比！曾经沧海难为水，他乡咸鸭蛋，我实在瞧不上。袁枚的《随园食单·小菜单》有“腌蛋”一条。袁枚这个人我不喜欢，他的《食单》好些菜的做法是听来的，他自己并不会做菜。但是《腌蛋》这一条我看后却觉得很亲切，而且“与有荣焉”。文不长，录如下：腌蛋以高邮为佳，颜色细而油多，高文端公最喜食之。席间，先夹取以敬客，放盘中。总宜切开带壳，黄白兼用；不可存黄去白，使味不全，油亦走散。高邮咸蛋的特点是质细而油多，蛋白柔嫩，不似别处的发干、发粉，入口如嚼石灰。油多尤为别处所不及。鸭蛋的吃法，如袁枚所说，带壳切开，是一种，那是席间待客的办法。平常食用，一般都是敲破“空头”用筷子挖着吃。筷子头一扎下去，吱———红油就冒出来了。高邮咸蛋的黄是通红的。苏北有一道名菜，叫做“朱砂豆腐”，就是用高邮鸭蛋黄炒的豆腐。我在北京吃的咸鸭蛋，蛋黄是浅黄色的，这叫什么咸鸭蛋呢！端午节，我们那里的孩子兴挂“鸭蛋络子”。头一天，就由姑姑或姐姐用彩色丝线打好了络子。端午一早，鸭蛋煮熟了，由孩子自己去挑一个，鸭蛋有什么可挑的呢？有！一要挑淡青壳的。鸭蛋壳有白的和淡青的两种。二要挑形状好看的。别说鸭蛋都是一样的，细看却不同。有的样子蠢，有的秀气。挑好了，装在络子里，挂在大襟的纽扣上。这有什么好看呢？然而它是孩子心爱的饰物。鸭蛋络子挂了多半天，什么时候孩子一高兴，就把络子里的鸭蛋掏出来，吃了。端午的鸭蛋，新腌不久，只有一点淡淡的咸味，白嘴吃也可以。孩子吃鸭蛋是很小心的。除了敲去空头，不把蛋壳碰破。蛋黄蛋白吃光了，用清水把鸭蛋壳里面洗净，晚上捉了萤火虫来，装在蛋壳里，空头的地方糊一层薄罗。萤火虫在鸭蛋壳里一闪一闪地亮，好看极了！小时读囊萤映雪故事，觉得东晋的车胤用练囊盛了几十只萤火虫，照了读书，还不如用鸭蛋壳来装萤火虫。不过用萤火虫照亮来读书，而且一夜读到天亮，这能行吗？车胤读的是手写的卷子，字大，若是读现在的新五号字，大概是不行的。
邮之信，不死必达未识高邮人，先知高邮蛋
很多人知道高邮，是因为一枚鸭蛋，尤其是汪曾祺笔下的高邮咸鸭蛋，“筷子头一扎下去，吱——红油就冒出来了”，是别处的鸭蛋难以匹敌的诱惑。
如果你们遇到一个高邮人，想必也会像我一样脱口而出：“哦！你们那里出咸鸭蛋！”
而高邮这座有着千年历史的城，可不是一枚小小的鸭蛋能讲清的。
高邮之得名
细细想来，中国好像没有哪个地方是以“邮”字命名的，高邮，是独一份儿。
高邮这个地方，“襟带苏皖、控引下河”，地理位置十分紧要。
秦朝时，秦王嬴政便瞧准了这个地方，为巩固政权，便在此地筑高台，置邮亭，“高邮”之名由此而来。
古往今来，无数信件、文书经由城内的驿站转送，成就了高邮“东方邮都”的美名。
古代的邮驿有多牛
高邮古城中的盂城驿，始建于明洪武八年，是今天中国保存较为完好的古驿站之一。
在过去，驿站乃是官办机构，功能配置那叫一个齐全，人手安排也是细致得紧。
比如说，驿站的更大长官叫做驿丞，负责管理驿站所有事务；驿丞的副手叫做攒典，相当于县衙的差役；再下面还设有棚头、差头、马夫、水夫、旱夫等角色，最宏伟的时候，工作人员能达到199人。
历史上，驿站有着“国之血脉”之称，承载着沟通南北、传达政令、飞报军情、转运军需、迎来送往的重大使命，历朝历代统治者都极为重视。
明成祖朱棣迁都北京后，和南京的联系依然紧密得很，六部人员都留守在南京，所以两地之间的公文、书信那是一封接一封。
由此，从南京经大运河转运北京的水陆邮驿，便成为了重中之重、要中之要。
当时南京、北京之间，共设有46座水马驿站，形成一张巨大的邮驿网。
其中高邮的盂城驿，管理着15个传递公文的急递铺，采取“常事入递，重事给驿”的管理模式。
常事给递，就是平常的信件通过步行送到基层；要事给驿，则是通过快马传递重要公文。
邮驿之要在于争分夺秒，每座驿站的庭院正中都会设一日晷，它是衡量驿卒时效的标尺。日晷分12格，一格代表两个小时，12格就是24小时。
那时候送信的快马，一般一天可行300里，最快可达到800里。
打个比方，南京到高邮相距大约340里，如果用一匹跑800里的快马来跑的话，只需要半天的时间，也就是说，日晷走半圈，驿卒的信件就会送达。
“十里一走马，五里一扬鞭”，是古代邮驿工作的真实写照。古代邮驿 *** 的效率之高、速度之快，在明朝时达到了顶峰，京城政令一经发出，60天内便可通达全国各地。
高邮古城的驿卒们就这样，在与时间赛跑的日子里，度过了一个个春夏秋冬。
受人之托，忠人之事
明清时起，高邮城发展至鼎盛，经由京杭大运河往来此地经商游历的人越来越多，民间百姓传递书信物品的需求日益增加，城内从事邮驿行当的人家也越来越多。
古城人常说，“行船走马三分命”，意思是只要选择邮驿这个行业，就会面临无数风险。
明永乐年间，一位独居老妇人，生了重病，生命垂危之时，她托驿站水手杨仲礼把家里的田契，带给远在南京谋生的儿子。
老人家小心翼翼地用油纸包起田契，在上面写上“珍重”二字，郑重交到了杨仲礼手上。
从高邮到南京，要沿运河行船至长江。不料，当航程过半，暴风雨突然来袭，狂风携卷着巨浪拍打着船身，杨仲礼不慎落水。
落水的那一刻，杨仲礼的之一反应就是紧紧抓住盒子，尽管一只手抓着盒子，一只手游泳，是十分费力的，他也始终不肯把盒子丢掉。
当人们将杨仲礼搭救上来，已经昏迷的他依然紧紧抓住包裹，掰都掰不开。
劫后余生的杨仲礼，上船大病一场，落下了病根，但他手中那封沉甸甸的田契，却还是平安地送到了终点。
受人之托，忠人之事。在那个家书抵万金的年代，一封家书，一旦背到了他们肩上，就成了生命的一部分。
邮之信，不死必达
走过烽烟岁月，来到现当代，虽然古驿站早已被现代邮政系统取代，但留存在这座千年邮都的重信守诺之风却始终不曾改变。
杨永福是一名退休的邮差，他在邮政行业服务了四十多年，当时他所在的部门主要负责转送机要文件的工作，每天跑一百多公里是他们的日常，刮风下雨也是如此。
1965年的一天，杨永福在骑车送信途中，突然下起暴雨，雨势异常猛烈，被雨水模糊视线的杨永福，没能看到横在巷子里一根被风刮倒的电线，脖子上被割出一道深深的伤口。
但那时，杨永福之一时间想到的却不是去医院处理伤口，而是不能耽误送信时间。
他一只手捏着脖子，一只手扶着自行车把手，冒着暴雨继续前行，直到将文件安然送到目的地后，他才放心地去了医院。
医生告诉他，差一点点，他的嗓子就断了。
但在杨永福心里，将文件安全送达，就是他的首要任务，其他都是次要的。
他们身上担负着使命，有的是军情，有的是调价信息，时效性很强。比如今天的调价信息，明日才送达，库存量就不一样了，国家和人民就会受损。
邮之信，不死必达。古老的邮驿文化，培育出了高邮人重信守诺的淳朴民风，也续写着“东方邮都”的传奇。今晚20:00，锁定CCTV-4，走进高邮古城，见证“东方邮都”的传奇故事。
《记住乡愁》第七季
播出内容：《高邮——东方邮都》（上集）
播出时间：2021年1月6日（周三）20:00
播出频道：CCTV-4 中文国际频道
编辑 | 王琳艳
在江苏省扬州市下辖区有一座历史文化名城，它就是有着东方邮都之称的高邮市。可能大部分人对于高邮市的认识都来自于高邮咸鸭蛋，那是汪曾祺先生笔下端午的鸭蛋，高邮端午习俗与外地相似，贴五毒，喝雄黄，尤其是高邮 *** 鸭产出的高邮咸鸭蛋，多双黄蛋，油多味香，是端午必不可少的美味。时间久了，似乎关于高邮这座城市唯一能与之产生联系的便只有咸鸭蛋了。
但这座名气不大的小城，却有着深厚的历史底蕴。高邮有着东方邮都之称，留存在高邮的盂城驿是有着600多年历史的邮驿站。高邮见证着中国千年邮驿历史的发展。
高邮还是一座世界文化遗产之城，地处江苏省中部，有着7000多年的人类文明和2000多年的建城史。京杭运河高邮段成为世界遗产的一部分，也是高邮市水运历史的佐证。高邮湖、澄潼河、龙须沟、人字河等19条河流，为高邮这座水乡平原提供丰富水资源，富庶了千百年的江南水乡之城。
之一次来到高邮市，去到盂城驿，去了解古代中国的邮寄历史，在没有现代物流的时代，往返于京城与江南的邮驿，必定经过高邮邮驿站。再来逛逛南门大街，当地的早市，街道保留着古色古香的江南韵味，买两个咸鸭蛋，颗颗都会流着红油。之一次尝试当地特色的蒲包肉，口感紧实，鲜香可口。酥糖、茶干、酱油面……高邮这座城市在保留传统韵味这件事儿上真正做到了古法传承，总有许多地道的特色流传了千百年，至今还是为人称道。
世界遗产城市、历史文化名城，这些美誉似乎都融入了高邮的血脉之中。沿着京杭大运河逛逛，世界遗产就如此安静的流淌着，逛逛千年历史的南门大街，古色古香的老街保留着明清时期的风情。正值端午时节，家家户户包粽子、挂艾草，当然最不能缺少的还是高邮咸鸭蛋。
今天，“被语文书安利过的东西”登上了新浪微博热搜，网友纷纷提名：高邮咸鸭蛋、《我的叔叔于勒》中的牡蛎，《社戏》里的水煮蚕豆……
高邮咸鸭蛋出自汪曾祺《端午的鸭蛋》，文中描述“腌蛋以高邮为佳，颜色细而油多，高文端公最喜食之。席间，先夹取以敬客，放盘中。总宜切开带壳，黄白兼用;不可存黄去白，使味不全，油亦走散。”
“筷子头一扎下去，吱──红油就冒出来了。”
网友评论：
“我对咸鸭蛋的执着就来自汪老先生!”
“汪曾祺真的适合写一本美食攻略!”
《我的叔叔于勒》中的牡蛎也让很多人记忆深刻：
“她们的吃法很文雅，
用一方小巧的手帕托着牡蛎，
头稍向前伸，免得弄脏长袍;
然后嘴很快地微微一动，
就把汁水吸进去，蛎壳扔到海里。”
网友评论：“那个牡蛎，上着课就流口水了”、“这篇课文来来去去看了十几遍”
那么悲伤的故事，你们却只记住了牡蛎多好吃!
鲁迅的《社戏》也是高票当选，文中写偷吃罗汉豆。
“我们中间几个年长的仍然慢慢的摇着船，几个到后舱去生火，年幼的和我都剥豆。不久豆熟了，便任凭航船浮在水面上，都围起来用手撮着吃。吃完豆，又开船，一面洗器具，豆荚豆壳全抛在河水里，什么痕迹也没有了。”
鲁迅也是妥妥吃货一枚啊，孔乙己的茴香豆、月下的西瓜、三味书屋里的覆盆子、何首乌……鲁迅说过哪些话忘了，这些倒记得牢牢的。
其他提名还有：
@别吻我臭流氓：荷塘月色，每次洗完澡就感觉自己是出污泥而不染的白莲花
@不能让人发现逛窑子的小号：我还记得槐花五月那节课上完，我们学校的槐树上爬满了同学
@一只特立独行的蹄：火烧云 !!!萧红的那一篇“天上的云从西边一直烧到东边，红彤彤的，好像是天空着了火”
@王大暿：东坡肉!我还特地照着语文书做了一遍，真的巨好恰!
你还被安利过哪些东西?在评论中留言。
zaker潇湘综合
汪曾祺：高邮咸蛋的特点是质细而油多作者 |草湖的雪（孔网店铺：草湖书屋）
来源 | 孔夫子旧书网App动态
好多年前读了汪曾祺先生《端午节的鸭蛋》后来在某东上看到高邮的鸭蛋有售，就买回来尝尝。
汪先生是这样描述他家乡的鸭蛋的：“高邮咸蛋的特点是质细而油多。蛋白柔嫩，不似别处的发干、发粉，入口如嚼石灰。油多尤为别处所不及。鸭蛋的吃法，如袁子才所说，带壳切开，是一种，那是席间待客的办法。平常食用，一般都是敲破“空头”用筷子挖着吃。筷子头一扎下去，吱——红油就冒出来了。高邮咸蛋的黄是通红的。苏北有一道名菜，叫做“朱砂豆腐”，就是用高邮鸭蛋黄炒的豆腐。”
汪先生的描述没有广告来的直观，广告上配有图片，那个图片比真鸭蛋都诱人。不过，说实话，高邮的鸭蛋的确不错，但大家都清楚不是每个鸭蛋都是上品。
生活中各种可能都会发生，汪先生用平常而又不平淡的文笔表达了一种生活态度，豁达，宽容，大度，让人敬仰。
作者：董兆林
手边有本《汪曾祺散文》，是人民文学出版社出版的“中华散文珍藏版”丛书中的一种。这是第二次阅读了。有的书就是这样，读过之后还想再读。比如《红楼梦》，真正喜欢的人恐怕不会读过一遍就拉倒了。
再读《汪曾祺散文》，我对他记述美食（吃食）的那些篇章有了兴趣。这绝非以标榜什么“吃货”为时髦，而是自不量力想从中辨析汪先生文中的一点小瑕疵。
汪曾祺先生的散文，无华丽的辞藻，走笔行文就是那些寻常字、普通词，但这些字词组合起来，便别有韵味，平淡之下透着清雅干净，意味深长。不知道这是怎么回事，总觉得文字词浅意深，不由让人慢慢读下去，或许正如鲁迅先生在《作文秘诀》中所言：“有真意，去粉饰，少做作，勿卖弄而已。”再翻这本散文集，方察觉汪曾祺的散文，有不少篇什都涉及“吃”：有的是专门谈美食，有的是在谈论别的话题时，飨食只是顺笔提及，蜻蜓点水。如写《观音寺》时，点缀一笔西南联大的女同学爱把昆明的胡萝卜当水果吃，因这种细嫩微甜水分多的胡萝卜，既便宜又驻颜；写《跑警报》，当日军敌机来袭，小贩们索性也和联大的师生们一起跑，躲避空袭时顺带还卖些麦芽糖之类的零吃；《随遇而安》中，当年摘掉右派帽子后，到张家口的沽源“马铃薯研究站”画《中国马铃薯图谱》——画叶子，画剖面，当完“模特”的马铃薯最后的使命是埋身牛粪火里，“烤烤，吃掉”。汪先生应该是吃过最多品种烤土豆的人。还有《老舍先生》中那让人馋涎欲滴的芥末墩……
我有些迟疑的是《吃食和文学》中的一章：《苦瓜是瓜吗？》。
有一次，汪曾祺请来北京出差的同乡吃饭，席间有一盘炒苦瓜。同乡夹了一片入口，味苦，不禁问道，为什么要吃这种东西？汪曾祺说：“酸甜苦辣咸，苦也是五味之一。”又告诉他们：“这就是癞葡萄。”
其实苦瓜并不是癞葡萄。从外在看，二者的表皮都有些疙里疙瘩，但苦瓜细长，癞葡萄呈团形，像手雷；苦瓜是菜蔬，癞葡萄是水果。由此我想起一件旧事：上小学三四年级的时候，有一天父亲下班给我拿来两个金黄色的癞葡萄，大概是厂里南方的工友探亲带回来的吧。在北方这可是个稀罕物，掰开疙疙瘩瘩的果壳，里面挤满了鲜红多汁的籽粒，小心翼翼地尝了一口，包裹着籽粒的果肉味道甜美。当年学校兴起一股种蓖麻热，各年级各班在学校围墙边都种。我突发奇想，留下一枚吃剩的果核，打算种癞葡萄。种子埋到自家院子里那棵香椿树下，一周后竟然见芽，后来顺着篱笆慢慢长出藤来。我欣喜若狂，每天放学后都要照料一番这枝“奇葩”。最终，爬在篱笆上的枝蔓藤上还真结出两粒果实，引得街坊四邻都来围观，啧啧称奇。后来才知道，癞葡萄也叫“金铃子”。这个名字好听。
读书勾起少年时的一段往事，也算是个收获吧。
再回到书中，汪先生有篇《我的家乡》谈的是高邮的世态风情，结尾仍不忘写上一笔吃食。高邮的 *** 鸭很能生蛋，腌制后即为著名的“高邮咸蛋”，且双黄者居多。久而久之，人们似乎只记得高邮的咸鸭蛋了。为此，汪曾祺调侃道：“我的家乡不只出咸鸭蛋。我们还出秦少游……”读到此处，不禁令人莞尔。（董兆林）
“咸蛋”还是“咸鸭蛋”，“小棠菜”还是“小藏菜”？｜李荣“咸蛋”还是“咸鸭蛋”？
汪曾祺先生曾为别人的一本书做了一篇序文，最后有一句“上海卖咸鸭蛋的店铺里总要用一字条特别标明：‘高邮咸鸭蛋’”。序文寄出后，汪先生追了一封信去，信中说：“（那一句里）‘鸭’字不要。上海人都说‘咸蛋’，没有说‘咸鸭蛋’的。想来是抄录时加了一个字。”
汪曾祺先生上世纪四十年代后期西南联大毕业后，曾经在上海生活和工作过两年左右，与黄裳先生和黄永玉先生等好友时相过从，对于上海多少有点“发言权”。他后来那封信里言“上海人都说‘咸蛋’”云云，大约即是当时身在上海由市井见闻中所得到的印象和记忆吧，因为是直接的，而非听人转述或者书本上看来的，所以说得很是肯定。
我自小一直生活在上海，六十年代出生，所以四十年代上海人如何称呼“咸蛋”，我没有直接的知识。但是，我家里的老辈，比如我的老阿奶，嘉定黄渡人，她的上海话应该是“原汁原味”的。她说“咸蛋”，但也说“腌鸭蛋”。只要是吃泡饭（吃剩的干米饭加水烧成）或者“新鲜粥”（直接用米粒加水“新鲜”煮成）的时候，常常会问一句：“要不要来一只腌鸭蛋？”此外，说上海话的亲戚朋友，称“咸蛋”为“咸鸭蛋”的，也很多。
不过，汪先生的想法也有他的道理。把“咸蛋”说成“咸鸭蛋”，多少有点多此一举，因为用来腌成咸蛋的，基本上都是鸭蛋。“咸鸡蛋”“咸鹅蛋”，当然不能说是绝对没有，我就听说我太太的一个同学好奇心强、也喜欢做厨房里的“创新之举”，有一次便尝试用鸡蛋来腌成咸蛋。我没有亲口尝过这样的“创新成果”，不知道味道到底怎么样，但听转述，滋味没有咸鸭蛋好。这首先有“先入为主”的因素吧——吃惯咸鸭蛋，难免以此为标准来衡量“咸鸡蛋”的味道，觉得不像就肯定认为不如了。
但是仔细想想，鸡蛋与鸭蛋相比，蛋白蛋黄都要嫩得多，腌成咸蛋“吃口”就会比较弱一点，而且鸡蛋日常的用量大，烹饪法多种多样，以鲜嫩的吃法为主，腌成“咸蛋”，有点“浪费食材”的意思了；而鹅蛋与鸭蛋相比，质地更为粗笨，腌作咸蛋的话估计吃起来腥味较重，除非口味比较奇特的，一般人大概有点受不了。所以“咸蛋”这个称号才成了咸鸭蛋的专称了。汪先生当时印象里上海人只叫“咸蛋、咸蛋”，应该也是出入不大的。
上海人吃咸蛋有几种吃法。一种是一只带壳的蛋，对切成“两爿”或者再对切而成“四爿”。这种吃法要么是家里人口多，切开来吃，大家都有份，人人都可以吃到；要么是家里摆桌头，用来装一只冷盆，排列开来看起来好看一点；要么就是有的人家“吃口”偏淡的，一人吃整只蛋嫌太咸了，切开来分个几次吃。还有一种吃法是把咸蛋的壳整个剥干净，放在泡饭或粥里吃，但这样吃法的人应该不多的。
我所最喜欢的吃法，是拿起咸蛋，对着光亮处照一照，看见蛋的内部哪一头隐约有一点空的地方，便用这一头对着桌面轻轻地把蛋壳敲开，剥出一个小“开口”，用筷子慢慢地挖着吃。最要注意的是之一筷戳下去，不能用力过猛，否则，如果咸蛋质量好，油多，一用力，油便会挤崩出来，不单单自己弄得“油头油手”的，不凑巧还会溅到旁边人的衣服上，抹不了、擦不净，那就有点恼人了。只要这个起头照顾到了，那么蛋白蛋黄“搭配”着吃，一小筷子咸蛋的滋味可以“下”好几口的白粥。一只蛋吃光，一大碗热粥也就下肚。热热乎乎，清清爽爽，口有余香，真是不错。尤其前不久发烧退热之后，就想着可以吃一顿粥了，再加一只咸蛋。
从小听惯的老阿奶嘴里的“小藏菜”
我现在遇到有关上海话上的问题，常常会请教褚半农先生，但彼此只是微信问答，到现在还没有见过面，他惠赐了他的《莘庄方言》等好几本大著，让我受益不小。其实，现在回想起来，在“初识”之前，褚先生通过文汇报笔会版的“回音壁”专栏，还曾指教过我文章中一处存疑的地方。
那是我谈论《清嘉录》里有关“叫嗓子”的一篇小文，我说“叫嗓子”有点像含在嘴里的“哨子”。哨子上海方言里称“叫bian”，这个“bian”音，到底落在哪个字上，我确定不了。直接想到的，就是“叫鞭”，但难以自信。于是便去问了另一位上海话的研究专家，他说应该是“叫扁”，因为它的形状是扁扁的。我想应该有道理吧，而且他又是专门家，所以在文章里便写为“叫扁”。文章在笔会上登出来了。笔会有一个好传统，专设一个“回音壁”栏目，专门登载读者来信，指正副刊曾经发表过的文章的疏失。一段时间以后，“回音壁”上便有了褚先生针对我那文章的“回音”，认为应该写为“叫鞭”，而且引用了不少的证据，说服力不小。
最近，看到褚先生新发表的一篇文章，说到上海本地话，叫青菜为藏菜。一下子让我记起，我家老阿奶过去一直把小青菜叫做“小藏菜”，音完全对。但是如今普通最常见的写法，却是“小棠菜”。音近，但与老上海的发音，还是有距离。记得在沪郊采访的时候，还听过这么一种解释：“小藏菜”是肖塘菜，因为奉贤肖塘是菜乡，青菜出名。但我感觉这应该是不正确的。
我给褚先生发了一条微信，说了我的一些猜想，大致有三种可能：
一是藏菜之藏，是因为藏青色，由青而藏，连类而及。我们从小在上海吃到的青菜，好像有一种，是深绿甚至偏紫的菜种。或许藏菜是指的这一种，亦未可知。
二是古籍里的藏菜。《古今图书集成》中云：“藏菜即箭秆菜，经霜，煮熟甚美，冬日腌藏以备岁，故名。”徐光启《农政全书》列于“芸苔”之下曰：“藏菜七月下种，寒露前后治畦分栽，栽时用水浇之，待活，以清粪水频浇，遇西风则不可浇。”《姑苏志》云：“藏菜出郡城，肥白而长，名箭干菜。冬月腌藏以备岁，故名。”《江南通志》云：“箭杆白菜，菘之属也。取其中心嫩芽以为羹，味甘美绝伦。其外大茎叶以盐腌之，可以御冬。正月食之，尤香脆，吴下谓之藏菜。然不若江宁郡城者之佳也。”
从这几条记载来看，藏菜又名箭干菜。由这“箭干”的取名而言，应是形容这种菜的形状是长长的。不同的记载，归其种属亦有不同。《农政全书》归在“芸苔”类，那便是油菜，油菜籽可榨油，但有些品种的油菜，其细嫰的茎叶亦可作菜蔬食用。而《江南通志》则归之为“菘之属”，菘是白菜类，江南的青菜，正是一种小白菜。这里便有一点“混乱”。不过，上海人历来的食用菜蔬中，有青菜，也有一种叫“菜剑”，老人有时候直接就叫其为“油菜”。我自己小时候，看到大人买菜回来的菜篮头里有这样的油菜，菜头上还有几小簇黄黄的小花，就会摘下来放在小口瓶里，灌满水，花也会渐渐开放，足有好多天可供赏玩。
那么，在“一个菜篮”，有时候青菜、油菜“混说”了，也有可能。只是这一个“藏菜”的称呼，有一点是共同的，就是可以腌渍以后囤积起来过冬，供新鲜蔬菜少的季节来食用。早在《文选》的注文里，就有“藏菜曰菹”的说法。《释名》云：“菹，阻也。生酿之，遂使阻于寒温之间，不得烂也。”
最后一种可能，即是“存其音”而已。如果只是记其音，那么可用“藏”，也可用其他同音的字，比如“小棠菜”，都无不可了。这样，便不能从“藏”字本身来定其意思。不过，这个音的后面总应该还有“东西”，由其音去联想，这还是一个未解的“尾巴”。
让人感动的是，褚先生接到我的微信时，尚出门在外，不仅马上回复了，而且答应一回到家，就把他手头有的资料发送过来供我参考。他认为，藏菜名的书写，至少有常菜、上菜、塘菜、棠菜、床菜等好几种，其实都是“语转词”。这是因发音变化和对传统词语缺乏了解，方言书写中出现的“语转词”，即声音稍有变化写出来变成另一个词，成异形词。青菜、藏菜名的记载，从地方志看，非常复杂，也非常混乱。这同先前的文言记载过分简单、没有图示，以及后来的人不熟悉农作物有关。
这些意见，我觉得都很中肯。知堂曾经在一篇文章中也说起过：“清季的学者张啸山在笔记中曾叹说，读《诗经》《尔雅》，不明白那些动植物是什么形状，看见了实在的东西，又不知道他在书上是什么名称。这两句话很能说出向来研究名物的缺点。孔子教人学《诗》，说可以多识于鸟兽草木之名。后来学者便忠实的这样做去，记住了好些雎鸠卷耳的名字，及至见到了他们却又对面不相识，也并不想认识他们，但是著作起来可以写成整本的书，引据渊博，我们外行人看了还是不得要领。”
所以，唯一可取的办法，首先是取一个“集注”的态度，把那些“混乱”都一一摆出来，然后再一一梳理一下，当时古称的东西，即是如今的什么，然后回过去再看古称之来由，那便极有乐趣。还有各种混说“致乱”的原故，那里面也有不少不同年代、不同地方人们的观察、认识和生活细节，即便张冠李戴是错误了，而一旦整理清楚了，却也是愉快的。
<南风之薰>是李荣在笔会的专栏
作者：李 荣
编辑：钱雨彤
汪曾祺——端午的鸭蛋摘自《文人与故乡》
家乡的端午，很多风俗和外地一样。系百索子。五色的丝线拧成小绳，系在手腕上。丝线是掉色的，洗脸时沾了水，手腕上就印得红一道绿一道的。做香角子。丝线缠成小粽子，里头装了香面，一个一个串起来，挂在帐钩上。贴五毒。红纸剪成五毒，贴在门槛上。贴符。这符是城隍庙送来的。城隍庙的老道士还是我的寄名干爹，他每年端午节前就派小道士送符来，还有两把小纸扇。符送来了，就贴在堂屋的门楣上。一尺来长的黄色、蓝色的纸条，上面用朱笔画些莫名其妙的道道，这就能辟邪么？喝雄黄酒。用酒和的雄黄在孩子的额头上画一个王字，这是很多地方都有的。
有一个风俗不知别处有不：放黄烟子。黄烟子是大小如北方的麻雷子的炮仗，只是里面灌的不是硝药，而是雄黄。点着后不响，只是冒出一股黄烟，能冒好一会。把点着的黄烟子丢在橱柜下面，说是可以熏五毒。小孩子点了黄烟子，常把它的一头抵在板壁上写虎字。写黄烟虎字笔画不能断，所以我们那里的孩子都会写草书的“一笔虎”。还有一个风俗，是端午节的午饭要吃“十二红”，就是十二道红颜色的菜。十二红里我只记得有炒红苋菜、油爆虾、咸鸭蛋，其余的都记不清，数不出了。也许十二红只是一个名目，不一定真凑足十二样。不过午饭的菜都是红的，这一点是我没有记错的，而且，苋菜、虾、鸭蛋，一定是有的。这三样，在我的家乡，都不贵，多数人家是吃得起的。
我的家乡是水乡。出鸭。高邮 *** 鸭是著名的鸭种。鸭多，鸭蛋也多。高邮人也善于腌鸭蛋。高邮咸鸭蛋于是出了名。我在苏南、浙江，每逢有人问起我的籍贯，回答之后，对方就会肃然起敬：“哦！你们那里出咸鸭蛋！”上海的卖腌腊的店铺里也卖咸鸭蛋，必用纸条特别标明：“高邮咸蛋”。高邮还出双黄鸭蛋。别处鸭蛋有偶有双黄的，但不如高邮的多，可以成批输出。双黄鸭蛋味道其实无特别处。还不就是个鸭蛋！只是切开之后，里面圆圆的两个黄，使人惊奇不已。
我对异乡人称道高邮鸭蛋，是不大高兴的，好像我们那穷地方就出鸭蛋似的！不过高邮的咸鸭蛋，确实是好，我走的地方不少，所食鸭蛋多矣，但和我家乡的完全不能相比！“曾经沧海难为水”，他乡咸鸭蛋，我实在瞧不上。袁枚的《随园食单·小菜单》有“腌蛋”一条。袁子才这个人我不喜欢，他的《食单》好些菜的做法是听来的，他自己并不会做菜。但是《腌蛋》这一条我看后却觉得很亲切，而且“与有荣焉”。文不长，录如下：
腌蛋以高邮为佳，颜色细而油多，高文端公最喜食之。席间，先夹取以敬客，放盘中。总宜切开带壳，黄白兼用；不可存黄去白，使味不全，油亦走散。
高邮咸蛋的特点是质细而油多。蛋白柔嫩，不似别处的发干、发粉，入口如嚼石灰。油多尤为别处所不及。鸭蛋的吃法，如袁子才所说，带壳切开，是一种，那是席间待客的办法。平常食用，一般都是敲破“空头”用筷子挖着吃。筷子头一扎下去，吱—红油就冒出来了。高邮咸蛋的黄是通红的。苏北有一道名菜，叫作“朱砂豆腐”，就是用高邮鸭蛋黄炒的豆腐。我在北京吃的咸鸭蛋，蛋黄是浅黄色的，这叫什么咸鸭蛋呢！
端午节，我们那里的孩子兴挂“鸭蛋络子”。头一天，就由姑姑或姐姐用彩色丝线打好了络子。端午一早，鸭蛋煮熟了，由孩子自己去挑一个，鸭蛋有什么可挑的呢！有！一要挑淡青壳的。鸭蛋壳有白的和淡青的两种。二要挑形状好看的。别说鸭蛋都是一样的，细看却不同。有的样子蠢，有的秀气。挑好了，装在络子里，挂在大襟的纽扣上。这有什么好看呢？然而它是孩子心爱的饰物。鸭蛋络子挂了多半天，什么时候孩子一高兴，就把络子里的鸭蛋掏出来，吃了。端午的鸭蛋，新腌不久，只有一点淡淡的咸味，白嘴吃也可以。
孩子吃鸭蛋是很小心的，除了敲去空头，不把蛋壳碰破。蛋黄蛋白吃光了，用清水把鸭蛋里面洗净，晚上捉了萤火虫来，装在蛋壳里，空头的地方糊一层薄罗。萤火虫在鸭蛋壳里一闪一闪地亮，好看极了！
小时读囊萤映雪的故事，觉得东晋的车胤用练囊盛了几十只萤火虫，照了读书，还不如用鸭蛋壳来装萤火虫。不过用萤火虫照亮来读书，而且一夜读到天亮，这能行么？车胤读的是手写的卷子，字大，若是读现在的新五号字，大概是不行的。
